Автор Тема: Что нужно знать перед строительством конюшни  (Прочитано 59988 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Irina_Belotskaya

  • Энтузиаст
  • **
  • Сообщений: 92
    • Просмотр профиля
Согласна с последним. Да и земля в городе намного дороже. Я бы строила в пределах 20 км от города, в нескольких км от поселения (будет проще провести электричество-свет), желательно подальше от трассы, но так, что б до конюшни была нормальная дорога (по грунтовке в дожди не проедешь, а делать очень дорого), хорошо если будет ходить общественный транспорт.

Если строить в низине, то в хорошие дожди и весной будет затапливаться водой, нужно думать как отводить воду от фундамента, если вверху - сильные ветра и сквозняки, если на склоне - опять таки из-за талых вод грунт может оползать. Хорошо когда конюшня стоит на ровной поверхности, но недалеко есть горки-спуски. На них удобно тренировать лошадей.

Мне очень нравятся конюшни в/возле сосновых лесов. Там такой воздух! )) И много халявного песка.


Оффлайн Unikka

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 4904
  • Серая тройка
    • Просмотр профиля
Я бы строила в пределах 20 км от города, в нескольких км от поселения (будет проще провести электричество-свет), желательно подальше от трассы, но так, что б до конюшни была нормальная дорога (по грунтовке в дожди не проедешь, а делать очень дорого), хорошо если будет ходить общественный транспорт.
смотря какого города, если это типа Киева, то особой разницы в стоимости в цене на землю нет. Нынче в 100 км уже цены ощутимо кусаются. $:)
Кстати близость леса не всегда есть хорошо. Он есть в первую очередь источником разных кусачих тварей и диких животных, которые могут разносить болячки. В моей местности была старая звероферма посреди леса, так там ограждение из сетки было вкопано в землю на метр, чтоб дикие и домашние звери не пробрались через нее.
В прошлом году мои лошадки жили вблизи от леса в метрах 500, так нам приходилось лошадей забирать в конюшню уже в 6-7 часов, потому что ядовитая мошкара просто заедала их так, что у них все опухало. :8): Лес, конечно, красиво и приятно, но не благотворно.

Оффлайн Irina_Belotskaya

  • Энтузиаст
  • **
  • Сообщений: 92
    • Просмотр профиля
Хорошо что Вы написали про животных! Я этого не учла, так как в моём городе из диких в лесу только грибники. В некоторых Харьковских лесах, насколько я знаю, тоже безопасно. А вот на западной Украине вроде даже волки есть? А ядовитая мошкара это какая?


Нашла отличные статьи про фундаменты! Вечером перечитаю и выложу сюда.

Оффлайн Unikka

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 4904
  • Серая тройка
    • Просмотр профиля
А вот на западной Украине вроде даже волки есть? А ядовитая мошкара это какая?
А че только в западной, в северной на Полесье тоже и не только, к примеру дикие кабаны бегают прям вдоль дорог, а волков можно встретить в отдаленных тихих селах, про зайцев, белок и т.п. можно даже не упоминать, ну и еще бродячие собаки, их везде хватает.
А ядовитая мошкара это видать результат каких-то мутаций :8):, возможно влияние радиации :pooh_ball: (у нас ее хватает). Но отмечу, что раньше такого зверья не было, только комары и мухи, а вот эта мошкара вытеснила их.
Конечно же вблизи больших городов такого разнообразия может не быть, но не стоит выпускать этот вопрос из виду.

А вот фундамент нужно выбирать в зависимости от грунтов.

Оффлайн Irina_Belotskaya

  • Энтузиаст
  • **
  • Сообщений: 92
    • Просмотр профиля
Re: Что нужно знать перед строительством кон&
« Ответ #28 : Ноябрь 17, 2011, 20:57:30 »
Не только от грунтов, но и от веса самой конюшни.

http://www.accbud.ua/house/fundament - интересный сайт про строительство. Дальше цитаты из разных статей этого сайта про фундамент.

Стоимость. На фундамент приходится около 15–20 % затрат, приходящихся на строительство дома. Судя по этому, становится понятно, почему многие будущие домовладельцы желают как-нибудь сократить эту статью расходов. Но следствием бездумной экономии на фундаменте может стать его некачественное устройство. А результат — перекосы дома и трещины на стенах. Ошибки исправить можно, но обойдется это в 2–3 раза дороже, чем изначальные вложения.

Определение нагрузок на фундамент.Это сумма веса всех конструкций и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования), которые будут выше проектируемого фундамента. Это значение будет решающим в выборе площади, материала и ширины фундамента.

Устройству фундаментов предшествует подробное изучение грунта, глубины его промерзания (средняя глубина промерзания грунтов в Киеве и области — 1 м.) и насыщенность почвенными водами, глубина залегания грунтовых вод (благоприятными для возведения фундамента считаются условия, когда глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. Если же уровень грунтовых вод высок и доходит до глубины промерзания, следует либо выбрать надежный вариант фундамента, не считаясь с увеличением сметы, либо — провести работы для гарантированного понижения уровня грунтовых вод (осушение, прокладка дренажных канав и т.д.) и рельеф поверхности. Геологические исследования выполняет компания, имеющая лицензию на выполнение данного вида работ. Только после всех инженерно-геологических исследование и изысканий, куда входят: инженерно-геодезическая, инженерно-геологическая и инженерно-гидрометеорологическая разведка на выбраном участке для дома, производится проектирование фундаментов с учетом нагрузок, которые будут действовать на фундамент в процессе его эксплуатации. Изыскательские работы выполняют специалисты. Пробы грунта и подземных вод  получают с помощью ручного зонда в шурфах (скважинах) глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и до 7-10 м — для кирпичного или каменного. Как правило, требуется пробурить не менее четырех шурфов (в первую очередь, по углам будущего строения). Результаты геолого-геодезических изысканий необходимо задокументировать. Образцы, взятые в ходе изысканий, направляют на лабораторный анализ. Выводы лаборатории оформляют в виде официального документа с подробным описанием свойств отобранных образцов. Документ имеет юридическую силу. Профессиональное геолого-геодезическое исследование участка обойдется приблизительно в 500-1000 у.е.

Характеристика грунта.
Скалистые  — самые надежные грунты. Они прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются. Фундамент можно возводить непосредственно на их поверхности.
Хрящеватые — содержат прожилины гравия, обломки камней. Не сжимаются и не размываются. Рекомендуется закладка фундамента с заглублением не менее полуметра.
Песчаные — имеют свойство сильно уплотняться под нагрузкой — проседать. Они не задерживают воду и при промерзании не вспучиваются. Рекомендуется закладка фундамента на глубине 40-70 см.
Супеси и суглинки — занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми грунтами. Они содержат от 3 до 30% включений глины.
Глинистые — могут сжиматься, размываться и при замерзании вспучиваются. Это самый сложный грунт для возведения фундамента, который в этом случае должен быть заложен на всю глубину промерзания.

Определяем 1 из 4 типов фундамента: сплошной, ленточный, столбчатый и свайный.
1.Сплошные (плитные) фундаменты представляют собой сплошную безблочную или ребристую железобетонную плиту под всей площадью здания. Фундаменты этого типа устраивают в случаях, когда нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт основания слабый. Плитные фундаменты достаточно дороги из-за большого объема бетона и расхода металла на арматуру.
 


2.Ленточные фундаменты — это фундаменты, имеющие одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания (в том числе под всеми его внутренними несущими стенами). Ленточные фундаменты обладают большой несущей способностью. Различают следующие виды ленточных фундаментов: заглубленный (ниже глубины промерзания) и мелкозаглубленный.
Заглубленный ленточный фундамент устанавливают под здания с тяжелыми каменными стенами. Он позволяет соорудить подвал или цокольный этаж и допускает возможность внешней отделки.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент предназначен для возведения конструкций из бруса и бревна.



3.Столбчатые фундаменты — наиболее распространенный и дешевый вид фундаментов для зданий с легкими стенами. Их возведение обходится в 1,5-2 раза дешевле ленточных. Основной элемент таких фундаментов — столб. Он может быть деревянным, каменным, кирпичным, бетонным и железобетонным.



4.Свайные фундаменты используют там, где верхний слой грунта не может выдержать большую тяжесть, а снимать его до более плотных слоев и ставить фундамент на них оказывается слишком дорогой затеей. Их также используют при высоком уровне стояния грунтовых вод и на плывунах. В индивидуальном строительстве этот тип фундамента применяется редко.



Не совсем понимаю отличие столбчатого и свайного фундаментов, так что возможно 2 последние фотографии поставлены не правильно.

Оффлайн Irina_Belotskaya

  • Энтузиаст
  • **
  • Сообщений: 92
    • Просмотр профиля
Так как мы строим конюшню, очень важно защитить наших лошадей от сырости. Не последнюю роль тут играет гидроизоляция фундамента.

Гидроизоляцию обычно выполняют в обеих плоскостях — вертикальной и горизонтальной.
Для создания горизонтального слоя гидроизоляции под основание фундамента и в местах его сочленения со стенами дома укладываются рулонные материалы. Для защиты вертикальных поверхностей стенок иногда бывает достаточно несколько раз обмазать его по периметру битумом (если строится дом на сухих грунтах). Однако срок службы битума невелик: через два-три года он начинает терять свои свойства и покрывается трещинами. Обновить его уже не представляется возможным, поскольку фундамент давно находится под землей.
Поэтому лучше воспользоваться современными, передовыми материалами для обмазочной гидроизоляции. Например, жидкое стекло — в отличие от битума — не теряет своих свойств со временем, но стоимость фундамента при этом катастрофически возрастает. Однако если грунт сырой, то этот вариант более предпочтителен, нежели битум: лучше один раз потратиться на гидроизоляцию фундамента, нежели регулярно проводить ремонтно-спасательные работы.
Неплохо защищает фундамент от влаги и оклеечная изоляция (она особенно полезна в тех случаях, когда планируется подвал или цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод). При данном методе изоляции фундамент по периметру оклеивается рулонным битумным гидроизоляционным материалом, стеклоизолом или геомембраной.
Еще один весьма эффективный современный метод защиты фундаментов — проникающая гидроизоляция. На влажную поверхность фундамента наносятся специальные составы. Попадая в микротрещины и поры, заполненные влагой, эти вещества кристаллизуются и закупоривают их. Причем при образовании новых трещин процесс самопроизвольно возобновляется. Это продолжается до тех пор, пока в обработанной поверхности сохраняются свободные активные вещества защитных составов. Можно сказать, что с их помощью фундамент на долгое время обретает способность к самозалечиванию.

Очень серьезный способ защиты фундамента — отвод грунтовых, талых и дождевых вод по его периметру. Для этого на определенной глубине прокладывают дренажные трубы и устраивают дренажный колодец. А также делают отмостку вокруг фундамента — она помогает уменьшить количество воды, которая попадает в почву во время дождей и таяния снега. Отмостка имеет уклон от дома и покрывается асфальтом, бетоном или тротуарной плиткой. Она должна быть достаточно широкой, чтобы вода, стекающая с крыши, попадала на нее, а не в землю. По внешнему краю отмостки обычно устраивают дренаж со сточными желобами для отвода воды.
Обычно эти методы защиты фундамента применяются в комбинации, в зависимости от сложности условий.

Возведенный фундамент защищают от воздействия атмосферных вод (осадки, таяние снега). Для этого по периметру здания устраивают отмостки шириной 70-80 см (на 20 см шире, чем свес крыши) и с углом уклона 3-10 градусов. Процесс их сооружения состоит из снятия растительного слоя на глубину не менее 15 см, установки бордюра вдоль внешнего края и заполнения углубления между бордюрным камнем и стеной дома слоем щебня. Покрытием для отмостки могут служить асфальт, бетон либо тротуарная плитка. Прямо под бровкой отмостки следует устроить дренаж, который не только отведет поверхностные воды, но и снизит нагрузку на гидроизоляцию подземной части фундамента.

Оставляют пространство для коммуникаций. Для проведения канализации, водопровода, силового электрического кабеля в теле фундамента заранее делают отверстия для труб соответствующего диаметра. Щели между стенками фундамента и трубами заполняют просмоленной паклей.
Одна из распространенных ошибок — начинать работы по возведению стен через несколько дней после устройства фундамента. По нормам фундамент должен выстоятся не менее чем 28 дней.

Оффлайн Unikka

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 4904
  • Серая тройка
    • Просмотр профиля
А мы свою гидроизолировали с помощью обычного рубироида и красного кирпича.
Кстати, о выстаивании фундаменте, мой простоял год и все равно просел таки немного, стенка в одном месте дала трещинку, небольшую, но все равно не приятно.

Оффлайн Irina_Belotskaya

  • Энтузиаст
  • **
  • Сообщений: 92
    • Просмотр профиля
Да, это не приятно... А под фундамент что-то нужно ложить? Может песок, щебень что б вода уходила?

Вот что я нашла про строительство коробки

Стены дома бывают внутренние и наружные. Назначение наружных стен – ограждать, защищать и выдерживать все нагрузки. Из этого следует, что стены обязаны быть прочные, надежные, огнестойкие, обеспечивающие теплозащиту и звукоизоляцию.  Стены должны соответствовать требованиям теплозащиты, прописанным в ДБН, а также выдерживать комфортный температурно-влажностный режим.

Стены деревянные: теплые, экологичные, красивые даже без дополнительной отделки. Материал «дышит». Деревянному дому не нужен массивный фундамент.
Правда, наряду с этими достоинствами материал обладает и некоторыми недостатками: низкой пожаростойкостью, неустойчивостью к воздействиям жучков-древоточцев и проч. Чтобы обезопасить древесину, ее обрабатывают антипиренами и антисептиками. В нашем случае важно что б они были не опасны для лошади.


Панельные деревянные стены
Каркасные (деревянные стены) в современном исполнении представляют особый тип деревянной конструкции: каркас – деревянный или металлический – обшитый со всех сторон специальными панелями. Панельные деревянные дома представляют собой многослойную конструкцию: две плиты (ДВП или ДСП), между которыми расположен утеплитель. Благодаря наполнителю теплоэффективны: зимой легко нагреть помещение до комфортной температуры. Стены не дают усадки, легки, не впитывают влагу и сохраняют свои характеристики вне зависимости от погодных условий. Среди достоинств каркасных домов также следует назвать высокую скорость строительства, экономию времени и ресурсов; небольшой вес конструкции, благодаря чему для дома не требуется массивный фундамент (каркасный дом очень легкий, может быть поставлен на легкий фундамент и на очень слабых грунтах это преимущество панельных деревянных стен);  технологии постройки стен позволяет строить в любое время года; легкость выполнения отделочных работ; возможность скрытия инженерных коммуникаций в стены и пол; исключение возникновения трещин и деформаций из-за усадки дома.
Внутренние стены дополнительно обшивают гипсокартонными плитами, на которые наносят финишное покрытие: краску, обои, плитку, штукатурку. Для наружной стороны в качестве облицовки выбирают  вагонку, сайдинг, штукатурку или декорируют камнем. Иногда внешние стены обшивают отделочной доской с поверхностью "под оцилиндрованное бревно" (блок-хаус), благодаря чему каркасный дом смотрится как бревенчатый.
Надо сказать, что срок службы каркасного дома – около 50 лет (хотя некоторые производители называют цифру 100 и более лет). И еще: каркасные дома, как никакие другие, требуют особого внимания приустройстве системы вентиляции. Что-то мне подсказывает, что это хоть и экономичный, но не лучший вариант для конюшни.


Термодом и стены с несьемной опалубкойСтены такого дома сложены из пенополистирольных блоков, залитых тяжелым бетоном и являющихся, по сути, несъемной опалубкой. Собственно, термоблоки (опалубка) представляют собой полые блоки из пенополистирола, имеющие вертикальные и горизонтальные пустоты, заполняемые в процессе строительства бетоном, образующим своего рода монолитную бетонную решетку. После заливки бетон набирает прочность и образует таким образом монолитный каркас.
Стены обладают высокими теплосберегающими и шумозащитными свойствами. Технология предполагает эффективную теплоизоляцию всех ограждающих поверхностей. Стены можно утеплить (если есть необходимость), а затем оштукатурить и облицевать. Облицовка термодома обязательно должна быть паропроницаема. Так как в термодоме формируется внешний и внутренний слой теплоизоляции, потери тепла через ограждающие поверхности низкие. Термодом и стены могут иметь, проемы и отверстия любой конфигурации, блоки можно отрезать под любым углом с помощью обычной пилки прямо на строительной площадке. Используя несъемную опалубку, можно эффективно создавать сложные архитектурные формы – арки, эркеры, криволинейные стены.
Вес одного термоблока не превышает 1 кг.


Кирпичная стена
Стены из кирпича – самая старая и веками проверенная конструкция. Для кладки используют общестроительный кирпич стандартного размера (250х120х65мм) или «полуторный» (259х120х88мм). Характеристики кирпича экологически безопасны: изготовлены из природного материала – глины. С его помощью можно создавать различные архитектурные формы. Минимально подвержен атмосферным влияниям, биологическим факторам, противостоит пожару (огнеупорен) и прочен.
Кирпичный дом — это добротное строение. Для отделки используют весь имеющийся на сегодняшний день спектр отделочных материалов. Есть у кирпича и недостатки. Вопервых, для кирпичного дома нужен массивный фундамент. Во-вторых, кирпич легко впитывает влагу. Кроме того, дом из кирпича хорош только при постоянном его отоплении зимой. При небольших перерывах в отоплении он не успеет вымерзнуть, но если вдруг остынет, то нагреть его снова будет сложно. В-третьих, чтобы кирпичные стены соответствовали нормативам по теплосбережению, их обязательно необходимо утеплять. И последнее: поверхность кирпичных стен обязательно требует отделки и здесь характеристики клинкерного кирпича позволят сберечь кирпич и придать ему опрятный вид.


Керамоблоки - пустотелые блоки, как и керамический кирпич, экологически безвредны – их производят из глины. Но имеют они гораздо большие размеры. Один блок эквивалентен по размерам 10-15 кирпичам. В процессе производства поризованной керамики в материал добавляют выгорающие добавки в виде древесных опилок. Затем формуют изделие и обжигают его. При обжиге после выгорания опилок в изделии остаются поры. Воздух внутри пор, а также специально сформованные пустоты обеспечивают блоку высокие теплоизоляционные свойства. Неоспоримое достоинство пустотелых поризованных блоков – их большие размеры и технологии постройки стен это все позволяет строить быстрее, чем из обычного рядового кирпича. Строительство стен из поротерма - это экономное строительство. Используя этот материал, можно дополнительно не утеплять стены, то есть, сэкономить на утеплителе, и при этом будут достигнуты действующие в Украине нормативы по тепло и энергосбережению. Благодаря большим размерам, из керамических пустотелых блоков можно построить стены из керамики, не тратясь  на очень массивный фундамент, потому что стены получатся легкие, но пустотелые керамблоки минимально подвержены атмосферным влияниям, биологическим факторам, огнестойки и прочны.


Силикатный кирпич
Силикатный кирпич производится из известково-песчаной смеси с различного рода добавками. Отформованная заготовка из силикатной смеси подвергается воздействию перегретого водяного пара, находящегося под давлением около 10 атмосфер. Размеры силикатных кирпичей совпадают с размерами керамических, что позволяет сочетать эти материалы в кладке.
Недостатки материала: хорошо впитывает влагу и обладает сравнительно невысокой морозостойкостью. Кроме того, силикатный кирпич отличается от керамического повышенной плотностью и пониженными теплоизоляционными характеристиками. Чтобы стена получилась теплой, ее надо делать толстой – до 1, 5 метров. В результате стеновые конструкции получаются тяжелыми, что требует сооружения фундамента повышенной прочности и дополнительных штукатурных работ (отделки фасада минеральной штукатуркой) для улучшения характеристик стены.


Дом из газобетона
Основные компоненты газобетона – кварцевый песок, алюминиевая пудра и известь. В состав также могут входить различные промышленные отходы, как, например, зола или шлаки. В конечном итоге большинство из множества компонентов заливаются в металлическую форму, где происходит обработка бетонной вязкой жидкости, и после первичного затвердевания производится обработка, разрезаются стальными проволоками на блоки, плиты и панели. После этого изделия подвергаются закалке паром, которая проходит в автоклаве. Так материалу придается жесткость и стойкость. Фундаменты для газобетонных домов лучше выполнять в виде железобетонной плиты, которая рассчитывается под конкретный проект дома с привязкой к грунтам на участке.
При строительстве дома из газобетона следует помнить: материал хорошо поглощает пар, а не влагу. Так называемые влажные углы появляются, когда неправильно выполнена внешняя отделка газобетонных стен.


Железобетонные стены
Железобетонные стены в индивидуальном строительстве собираются, как и в индустриальном, из железобетонных панелей. Они навешиваются на каркас, который составлен из железобетонных колонн и балок по той же технологии, что используется в многоэтажном строительстве. Для коттеджа высотой не более трех этажей применяют тяжелый (плотностью 2200 кг/м3) или облегченный (1800 кг/м3) бетон.


Пенобетонный блок
Пенобетонный блок представляет собой искусственный цементный камень с равномерно распределенными закрытыми порами. Пена обеспечивает в пеноблоке наличие воздуха и его равномерное распределение в виде замкнутых ячеек. Такая структура определяет ряд высоких физико-механических свойств ячеистого бетона и делает его эффективным строительным материалом. Пенобетонный блок применяют для возведения несущих (до 3-х этажей) и самонесущих типов стен и перегородок зданий даже без использования грузоподъемных механизмов. Пенобетон также используют для утепления наружных стен зданий и противопожарной защиты строительных конструкций.
При покупке пеноблоков необходимо обращать внимание на дату изготовления продукции, т. к. от этого напрямую зависит качество приобретаемых блоков. Это обусловлено технологией изготовления ячеистого бетона. Время выдержки блоков — 28 дней, за это время блоки набирают 70% прочности. Только после этого возможна их укладка.

Перлитобетонные блоки
Перлитобетонные блоки – изделия на основе вспученного перлитового песка, который уже более полувека используется в качестве утеплителя как в чистом виде, так и в теплоизоляционных изделиях. Перлитовые блоки отличаются высокими теплоизоляционными свойствами, они легки и удобны в монтаже. Вес «коробки» дома из перлитобетона намного легче кирпичного дома. Это существенно уменьшает нагрузку на фундамент. Благодаря большим размерам блоков при строительстве дома существенно снижаются и трудозатраты. Теплоизоляционные свойства их в несколько раз выше, чем у кирпичей, но в наших климатических условиях стены из перлитобетонных блоков все же следует утеплять. Также стены из этого материала нужно дополнительно облицовывать.

Полистиролбетон
Полистиролбетон относится к легким (ячеистым) бетонам, но при этом имеет ряд отличий. В частности, это возможность варьирования в широких пределах его плотности, в результате чего полистиролбетон может быть как конструкционным, так и теплоизоляционным материалом.
Полистиролбетон трудногорючий, морозостойкий, долговечный (срок службы не менее 50 лет), теплый, экологически безопасный, не подвержен гниению, хороший звукоизолятор, удобен в работе: блоки легко пилятся, гвоздятся, монтируются (один блок заменяет примерно 17 кирпичей и весит не более 22 кг, вследствие чего высока скорость возведения стен.




Оффлайн ada

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 5263
  • лошади это чудо!
    • Просмотр профиля
А мы свою гидроизолировали с помощью обычного рубироида и красного кирпича.
Кстати, о выстаивании фундаменте, мой простоял год и все равно просел таки немного, стенка в одном месте дала трещинку, небольшую, но все равно не приятно.

А вы в фундамент арматуру закладывали? Если нет,то конечно рано или поздно потрескается...

Оффлайн Irina_Belotskaya

  • Энтузиаст
  • **
  • Сообщений: 92
    • Просмотр профиля
Ещё кое-что про стены.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

По мнению специалистов, наиболее эффективный метод теплоизоляции фасадов — наружное утепление. В отличие от традиционного внутреннего утепления или ”колодцевой” кладки (когда утеплитель расположен в промежутке между основной и облицовочной стеной), технология теплоизоляции стен с внешней стороны обладает рядом несомненных преимуществ и соблюдает все требования к стенам. Во-первых, площадь помещения не уменьшается за счет увеличения толщины стены, как при внутреннем утеплении. Во-вторых, при наружной теплоизоляции массивная и хорошо аккумулирующая тепло часть стены не промерзает — в результате теплоизолирующие функции выполняет не только сам утеплитель, но и несущая стена. Кроме того, подобная защита внешних стен от резких перепадов температуры увеличивает срок их службы для каркасных стен. Добавлю что при таком варианте меньше шансов образования конденсата внутри конюшни.

Минеральная вата
Минеральная вата состоит из искусственных минеральных волокон. В зависимости от вида сырья минеральная вата делится на каменную и шлаковую. Сырьем для производства каменной ваты служат горные породы – диабаз, базальт, известняк, доломит, глина и др. Шлаковую вату получают из доменных, ваграночных и мартеновских шлаков, а также шлаков цветной металлургии. Минераловатный утеплитель – это волокнистый теплоизоляционный материал на синтетическом связующем, получаемый из силикатных расплавов горных пород. В основе технологического производства минеральной ваты в целом – естественные процессы, которые происходят во время вулканических извержений: при температуре свыше 1500°С растопленные базальтовые породы выбрасываются наружу из вулкана с огромной силой, создавая тем самым волокнистые клубы, которые в пути до земли остывают и превращаются в нечто, внешне очень напоминающее «потрепанную» вату. Изделия из минераловаты выпускаются в виде матов и плит. Теплоизоляционный слой таких плит – от 50 до 100 мм. Маты, в отличие от плит, можно монтировать на больших площадях без разрывов. Преимущества минеральной ваты - хорошие тепло и звукоизоляционные свойства и удобство при монтаже. Также минераловата обладает высокими показателями влагостойкости (коэффициент влаги в минераловатных плитах не превышает 0, 5% от их объема) и устойчивостью к химическим и биологическим повреждениям (например, грызуны, насекомые). Базальтовая вата или базальтовый утеплитель – материал, который тоже производят из расплавов горных пород. Она не подвержена гниению, обладает высокой степенью паропроницаемости и низким водопоглощением. Теплоизоляция из нее применяется как при при наружных, так и при внутренних работах.


Стекловата
Стекловата представляет собой минеральное волокно, которое по технологии получения и свойствам имеет много общего с минеральной ватой. Но для получения стекловолокна используют то же самое сырье, что и для производства стекла или отходы стекольной промышленности. Для нужд специальной теплоизоляции используют каолиновую, кварцевую и графитовую вату, обладающую повышенной температуростойкостью. Стекловата несколько отличается от минеральной. Волокна стекловаты имеют большую толщину (16-20 мкн), чем минераловатные. Работая со стекловатой, обязательно нужно надевать перчатки!
Стекловата может стать большой проблемой если до неё доберётся лошадь, например если пробьёт или прогрызёт стену.


Пенополистирол
Пенополистирол, как и пенопласт, состоит из небольших влагостойких гранул, спекшихся между собой под воздействием высокой температуры. Размер гранул пенопласта – от 5 до 15 мм. Гранулы пенополистирола неоднородны — они имеют огромное количество микроячеек, что многократно увеличивает общую площадь их соприкосновения с воздухом. В результате этого пенополистирольные плиты почти полностью состоят из воздуха (около 98%), что и обусловливает их основные свойства. Этот материал зарекомендовал себя как самый дешевый и удобный. Толщина пенополистирольных плит обычно составляет от 50 до 100 мм. Пенополистирол очень стойкий, он не гниет и не «разводит» бактерии. Пенополистирол бывает экспандированный и экструдированный (экструзионный).
Где-то читала, что его грызут мыши, так что для строительства конюшни не самый лучший вариант.
 

Эковата
Эковата на 81% состоит из тончайших волокон древесины, на 12% — из нелетучих антипиренов, 7% составляют антисептики. Материал напыляется — в данном случае применяя мокрый или сухой метод на утепляемую поверхность, обученным специалистом, с помощью специального оборудования.
Это новинка в теплоизоляции. В основном она применяется для строительства каркасных быстросборных домов в составе сэндвичпанели заводской сборки — для заполнения стеновых проемов. Эковата эффективно утепляет, надежно предотвращает появление грибков, плесени, насекомых, грызунов (благодаря наличию нелетучих и неопасных для здоровья человека антисептиков — буры и борной кислоты, выпускаемых фармацевтической промышленностью); эффективно защищает дом от жары и холода, создает и удерживает внутренний микроклимат помещения; паропроницаема, выравнивает влажность, исключает появление влаги и конденсата (за счет способности древесного волокна связывать в себе влагу и отдавать ее без потери теплоизоляционных свойств). Особо рекомендована для применения в условиях с критической влажностью; морозоустойчива, не подвержена усадке, деформации, растрескиванию, разрушению (благодаря содержанию естественного древесного клея лигнина, соединяющего волокна целлюлозы).
Интересный вариант для конюшни! Насколько я понимаю, можно оббрызгать и стены и крышу.

Оффлайн Irina_Belotskaya

  • Энтузиаст
  • **
  • Сообщений: 92
    • Просмотр профиля
А вот теплоизоляция 21-го века!
http://www.my-ecodom.ru/
Экотермикс - экологическая напыляемая теплоизоляция, основными компонентами которой являются соя и овощные масла. Экотермикс не содержит озоноразрушающих химических продуктов, фреона, формальдегида или асбеста и поэтому считаются безвредными для окружающей среды. Теплоизоляция наносится методом напыления в виде дисперсных капель на любую поверхность, в том числе и сложных конфигураций. В сравнении с традиционными материалами скорость монтажа напыляемой теплоизоляции выше в 5-7 раз.

Оффлайн Unikka

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 4904
  • Серая тройка
    • Просмотр профиля
А мы свою гидроизолировали с помощью обычного рубироида и красного кирпича.
Кстати, о выстаивании фундаменте, мой простоял год и все равно просел таки немного, стенка в одном месте дала трещинку, небольшую, но все равно не приятно.

А вы в фундамент арматуру закладывали? Если нет,то конечно рано или поздно потрескается...


На самое дно фундамента мы укладывали железобетонные столбы (те на которых электропровода проводят), потом засыпали крупным щебнем, заливали раствором до уровня земля, а дальше уже выкладывался сам фундамент. Строение небольшое, так что их хватало по длине, да и нагрузка тоже не тяжелая - пеноблоки и крыша деревянная с шифером (кирпич или цементные блоки тяжелее).
Причина скорее в наших грунтах - глина и суглинки.  :unsure: Местами есть такие овраги, что достигают 70 м, места у нас коварные, можно за соседним кустом в пропасть свалиться где-нибудь в лесу. :shocked:
Здания, которые годами простояли со временем могут дать трещины из-за грунта и его проседания. Как-то было в наших краях дело, что вода размыла склон, на котором село стояло, и дома начали съезжать в пропасть. :(
Так что лучше хорошо разведать местность там, где собрались строить, узнать о ней побольше. Вдруг там был какой могильник или еще чё. :yes: