Так тема для того и дана. Что бы спрашивать.
Отвечаю. Например, вот эта фотография:
До обработки:
Модель камеры: Sony Alpha DSLR-A200
Снимки, сделанные этим устройством
Выдержка: 1/1250 сек
Диафрагма: f/3.2
Фокусное расстояние: 50 мм
ISO: 200
Компенсация экспозиции: 0 eV
Режим съёмки: приоритет диафрагмы
Вспышка: отключена
Время съёмки: 13 декабря 2012, 12:00
А теперь давай резберемся от чего бывают нерезкими фотографии?
Обычно причины три:
1.Фокус не на нужном месте (промахнулись)
в таком случае есть объект, который находится в зоне резкости
2. Объект движется и выдержка недостаточно короткая что бы "заморозить" движение.
в таком случае неподвижные предметы будут резкими а тот, что двигался будет смазанным
3. "Шевеленка" - это дрожание рук фотографа.
в таком случае весь снимок будет словно "мыльным".
Решение проблемы есть, наверное, самым важным вопросом в фотографии.
Придется немного вернуться к основам. Фотография - она же рисунок светом. А, значит, для правильной фотографии нам нужен свет. И его должно быть не много и не мало.
То, что нужно знать обязательно:
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/camera-exposure-2.htmТеперь по решению проблем.
1. Фокус в нужном месте решается установкой правильного режима фокусировки. Я пользуюсь фокусировкой по центральной точке. Это довольно специфический режим, но мне нравится. Еще есть варианты выбора точки фокусировки и автоматический, когда камера сама выбирает на чем фокусироваться.
Выбор точки я не использую потому что не успеваю выбирать ту самую нужную точку.
Если снимаю что-то статичное, то вообще часто использую ручной режим, без автофокуса.
Если нужный мне объект находится не в центре кадра, то я обычно навожу на него центральную точку, принажмаю спуск, камера фокусируется и потом я быстро перемещаю камеру так, что бы кадр был таким, как задумано. Возможно, это не совсем верно, но мне так удобно.
Что касается съемки соревнований, то можно навести фокус на препятствие или на песок перед ним и нажать на спуск когда лошадь будет в нужной фазе прыжка.
Нужно еще помнить, что в резкость прелметы попадают как бы по плоскости. Т.е. если вы стоите на расстоянии 4 м. от предмета, то все предметы на том же расстоянии будут резкими. А те, что ближе или дальше будут уже не резкими.
Вот по этой ссылке довольно подробно описано:
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/camera-autofocus.htm2. Смазанные фотографии из-за того, что предмет движется получаются из-за того, что за то время пока открыт затвор, объект успевает пролететь, пробежать, проплыть какое-то расстояние. Для того, что бы этого не происходило нужно настроить камеру так, что бы выдержка (время когда открыт затвор) была как можно короче. Ее длина, кочнено, зависит от того, насколько ваш объект быстро движется.
Я пользуюсь одним режимом съемки - приоритетом диафрагмы (камера сама подибирает длину выдержки. За что ей обгромное спасибо:)). Т.е. выставляю только значение диафрагмы. Чем ее число меньше, тем диафрагма шире открыта, т.е. света попадает больше. Правда, и ГРИП (глубина резкоизображаемого пространства) меньше. Поэтому тут нужно пробовать. Смотреть что бы нужные объекты попадали в ГРИП и выдержка была покороче. То, насколько можно прикрыть диафрагму, конечно, зависит еще и от объектива. Именно поэтому так ценятся светосильные объективы. Их светосила как раз и измеряется в том, насколько широко можно диафрагму открыть.
Что касается конкретной фотографии, то она как раз и сделана тем самым светосильным объективом. Его светосила 1,7.
Вот тут:
http://www.fotopapa.com/article/diafragma-fotoapparata.html очень коротко и доступно рассказано о диафрагме.
Если объекты получаются размазанными, то можно поставить число диафрагмы на минимум, т.е. открыть ее полностью. Особенно это касается "темных" китовых объективов. Но нужно помнить, что когда диафрагма открыта полностью, резкость несколько падает. В светосильных объективах падает прилично.
Еще важно помнить о числе ИСО.
Чем оно больше, тем меньше нужно света и тем короче может быть выдержка. Но есть и минус - чем выше ИСО, тем сильнее шум. А шум - это большой враг фотографа. В новых камерах "рабочие" ИСО выше - и 800 и 1600 и даже еще больше. В старых камерах (как у меня) шумы появляются уже на ИСО 400. Так что я снимаю обычно на 200.
Считается, что поднимать ИСО нужно только если все варианты решения проблем исчерпаны.
3. Проблема "шевеленки" рук решается так же как и вторая. Нужно помнить простое правило.
1/на значение выдержки должно быть не меньше чем 1/фокусное расстояние объектива.
Если совсем просто, то резким будет кадр, который снят объективом 18-55 на макимальном ФР, т.е. на 55 мм (когда зумм максимален) с выдержкой 1/60. Если ФР 18 мм, то хватит и 1/30 выдержки и, возможно, 1/20.
А вот если у вас объектив 70-200, то что бы на макмальном ФР в 200 мм. получился резкий кадр, то выдержка должна быть не менее 1/200. Но это касается только статичных предметов или медленно движущихся.
Конечно можно еще проблему решить допонительным светом, т.е. вспышкой, но это уже совсем иная история.
Интересно насколько доходчиво я объяснила. Спрашивай что непонятно.